Итак, продолжаем нашу фотопрогулку по Шахрисабзу.
Утро наше началось с завтрака. Судя по тому, сколько завтраков было сервировано, в нашей гостинице на 53 номера проживало только три человека (это – считая нас двоих). И третий (мы его видели) на туриста ни разу не похож. Кстати, гостиница эта успешно «схлопнулась» через неделю после нашей поездки – сейчас её страницу на Booking.com украшает большая красная надпись: «Данный объект более недоступен для бронирования».
Итак, инфраструктура Шахрисабза рассчитана на большой поток туристов, но туристов здесь нет совсем и, как я уже писал в прошлый раз [DW], далеко не последней причиной этого является проблема с транспортной доступностью. Ну да, отмороженные туристы вроде нас так или иначе сюда доберутся, но вот основная масса не приедет в Шахрисабз до того момента, пока не появится возможность добраться без приключений (купил билет, сел и доехал, погулял и точно так же вернулся обратно).
Погода утром была вполне гулятельная, но на вторую половину дня прогнозом погоды был обещан Очень Большой Ливень, а потому нам нужно было успеть обойти все намеченные места и дойти до вокзала до того, как этот ливень нас настигнет.
Практически все аллеи парка, занявшего собой исторический центр города, снабжены многочисленными фонтанами. Расположены они по всей длине аллей с минимальными промежутками. Думаю, что летом, когда всё это заработает, гулять по парку будет комфортно даже в самые жаркие дни, так как вы практически не покидаете зону, куда достают брызги от фонтанов.
Один из остатков крепостной стены.
А это – прилегающая к ней улица.
Прежде, чем мы пойдём по музеям, надо бы всё-ж-таки совершить погружение в историю города, так как в прошлом посте [DW] я об этом как-то позабыл.
Итак, после всех наших путешествий по Узбекистану я думаю, что не сильно вас удивлю, если скажу, что Шахрисабз существует по крайней мере с VIII века до н.э. Да, так оно и есть – испокон веков в Шахрисабзской долине находился центр торговли и ремёсел. В 329 году до н.э. город со всеми его окрестностями был завоёван Александром Македонским, в результате чего здешнее население испытало немалое влияние эллинистической культуры. К I веку н.э. город подошёл в неформальном статусе столицы центрального Согда, находившегося на тот момент в зависимости Кушанской империи. До арабского завоевания город, именовавшийся тогда Кеш, успел побывать в составе Тюркского каганата. Интересно, что в те времена здесь, помимо зороастризма, получило некоторое распространение несторианство.
С приходом арабов Кеш становится центром наиболее яростного сопротивления арабизации, известного под названием Восстание людей в белых одеждах. Руководил им проповедник из Мерва по имени Муканна, приверженец довольно своеобразного ответвления от ислама – помесь суфизма с манихейством и зороастризмом, изрядно приправленной идеями о социальном равенстве. Его взгляды в равной степени разделяли как тюрки, так и согдийцы. Основной очаг восстания в конце концов был подавлен, но люди в белых одеждах ещё долго давали о себе знать в самых неожиданных местах, и это в конце концов стало одним из факторов, вынудивших арабов уступить власть Саманидам.
В годы правления Саманидов Кеш постепенно пришёл в упадок, а деловая активность переместилась на юго-запад – в место под названием Баркнон.
Вторую жизнь город, называвшийся теперь Шахрисабз, обрёл при Тимуре, сделавшем его вторым по значимости городом своей империи. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на даты постройки большинства городских памятников истории – все они построены либо при Тимуре, либо при его потомках. Однако, когда их сменили Шейбаниды, Шахрисабз оказался в подчинённом положении по отношению к соседнему городу Карши [DW]. Но гордые шахрисабзцы недолго терпели столь обидную ситуацию – к середине XVIII века фактическую власть в долине взяли в руки представители местной династии Кенагас, которые ни под каким предлогом не желали подчиняться Бухарскому эмирату. Конфликт достиг пика к середине XIX века, когда на здешних правителей, Джурабека и Бабабека, было совершено около тридцати военных походов, причём все тридцать были успешно отбиты. С появлением в границах Бухарского эмирата русских войск шахрисабзцы заняли нейтральную позицию, однако после взятия Самарканда Джурабек собрал войско и попытался его отвоевать. Какое-то время ему удавалось удерживать Самарканд, но вскоре вернувшееся из Бухары войско генерала Кауфмана вынудило его ретироваться. Ответом на эту вылазку стало появление в 1870 году русских войск в Шахрисабзской долине. Город упорно сопротивлялся, но в итоге был сдан, а его непокорные правители отправились в Коканд под защиту тамошнего хана (который тут же, не долго думая, сдал их обоих генералу Кауфману). Следующие пять лет Джурабек прожил в Ташкенте, после чего вместе с собранным им отрядом вступил в русскую армию, где благодаря своему таланту и опыту дослужился до звания генерал-майора. Сын Джурабека стал единственным уроженцем Центральной Азии, зачисленным в Собственный конвой императора Александра II.
После тех событий Шахрисабз окончательно вошёл в состав Бухарского эмирата под протекторатом России, а позже – в состав СССР, где в результате национально-территориального размежевания 1924 года стал частью Республики Узбекистан, ныне – независимого государства.
В прошлый раз я обещал вам заход в музей Тимура, расположенный в медресе Чубин. Думаю, что посетить его – как раз самое время.
Попав в обширный внутренний двор, мы обнаруживаем там непропорционально большое строение (мечеть?), выдающееся внутрь двора, что нетипично для медресе Узбекистана, где внутренний двор обычно представляет собой правильный четырёхугольник.
По периметру двора в один этаж расположены жилые помещения.
Ещё здесь есть айван. Под ним мы нашли коллекцию фрагментов всевозможной резьбы, похожей на ту, которой были украшены капитальные постройки времён Караханидов. Позже резной ганч уступил место моде на майолику, так что в контексте Узбекистана резное – значит домонгольское.
Некоторые из них выглядят так, словно изготовлены вчера.
А теперь – заходим в основную экспозицию.
…Которая посвящена, конечно же, Тимуру. Иранцы называли его Тимурленг (то есть, «хромой Тимур»), татары – Аксак-Тимур (что означает то же самое), а в русской системе имён его бы звали Барласов Тимур Тарагаевич. Ныне весь мир знает его под именем, ставшим производным от иранского прозвища – Тамерлан. Впрочем, думаю, что если бы кто-то назвал Тимура в лицо этим именем, то этот кто-то лишился бы головы ещё до того, как вспомнил бы, как произносится слово «извините» на тюркском чагатайском языке (кстати, в некоторых регионах имя Тамерлан ныне вовсю употребляется как имя собственное – например, в том же Дагестане). Ну и ещё, имя Тимур обычно переводят с тюркских языков как «железный».
В общем-то я уже довольно много рассказывал про Тимура в одном из постов годичной давности [DW], где мы зашли в Музей истории Тимуридов в Ташкенте. Но освежить в памяти, а тем более дополнить тот рассказ, я думаю, не помешает, тем более, что мы сейчас находимся в его родном городе.
Итак, родился Тимур в 1336 году на окраине Шахрисабза (который в те времена назывался Кеш) в богатой и знатной, но не титулованной семье, происходившей из тюркизированного монгольского рода Барлас. В юности увлекался охотой, конными состязаниями и военными играми.
Первое появление Тимура на политической арене состоялось в 1362 году, в возрасте 26 лет. В те времена Чагатайский улус, один из четырёх осколков империи Чингисхана, раскололся на две половины: Мавераннахр и Моголистан. Правитель Моголистана, Туглук-Тимур, при первом же удобном случае решил покорить Мавераннахр. Но тут вдруг прилетела новость, что в Моголистане против его правления поднят мятеж. Отправившись решать вопрос, он передал власть в Мавераннахре своему сыну Ильясу-Ходже. Тимур же, который к тому моменту уже обладал своим собственным отрядом воинов, оказавшись в нужное время в нужном месте, стал наместником Ильяса-Ходжи в Кеше (помните, я рассказывал, как благодаря этому самому отряду обрёл своё нынешнее название аул Кызылбаш?). Но, стоило только Туглук-Тимуру пересечь границу Мавераннахра – как Ильяс-Ходжа решил избавиться от своего гордого и своенравного наместника, от которого можно было ждать всяческих сюрпризов. В конце концов Тимур окончательно порвал все связи с монголами и перешёл на сторону эмира Хусейна, прежнего правителя Мавераннахра, с которым они стали активно партизанить. Вот как раз тогда Тимур и получил то самое ранение, из-за которого к нему приклеилось потом прозвище Тимурленг. Ещё им довелось провести два месяца в туркменском плену и едва не оказаться проданными в рабство иранцам. Словом, жизнь их уж точно не была скучной.
В 1365 году произошло прямое столкновение сил Тимура и Хусейна с войсками Ильяса-Ходжи, известное под названием «Битва в грязи». В конце концов Тимур с Хусейном отступили, но в это самое время в Самарканде произошло народное восстание, свергнувшее власть моголов. Местная знать, у которой восставшие конфисковали всё ценное, обратилась за помощью к Тимуру и Хусейну. Те помогли, подавив восстание. Но следом, конечно же, встала проблема дележа трона. Очень быстро стало понятно, что прямого боестолкновения не избежать. Хусейн переместился в Балх, Тимур остался в Самарканде, и оба стали готовиться к решающему бою.
Хотя нет, если уж быть честным, Хусейн предлагал Тимуру встретиться для переговоров и подписания мирного соглашения. Однако Хусейн приготовил для мирных (ха-ха) переговоров тысячу воинов, а Тимур – только двести (а для мирных, ха-ха, переговоров этого явно маловато {нужно хотя бы пятьсот}). Словом, переговоры так и не состоялись, а штурм Балха войсками Тимура стал после этого столь же неотвратим, как восход солнца или платёж по кредиту. Именно тогда Тимур повстречался со своим будущим наставником Мир Саид Барака, предсказавшим, что тот станет великим властителем, и вручившим ему символы власти. Тимур же тем временем обрёл множество сторонников. Его войско стало столь многочисленно, что в 1370 году без труда покорило Балх. Хусейн был пленён, а одна из его жён, Сарай-мульк ханым (она же – Биби-Ханым), стала первой женой Тимура. Прямо там же, после боя, состоялся курултай (всенародный съезд), на котором Тимур был избран верховным эмиром государства, с этого момента получившего официальное название Туран (о да, Тимур был не просто правителем, а всенародно избранным правителем).
Вот в таких непростых условиях состоялось взошествие Тимура на трон. Добавьте к этому ещё и тот факт, что происходило это не в каком-то богатом и зажиточном регионе, а в Мавераннахре, активно разграблявшемся монголами последние 150 лет и фактически лежавшем в руинах. И на этих руинах Тимуру предстояло построить свою будущую империю. Но сначала нужно было как минимум восстановить систему образования, юриспруденцию, решить проблему постоянных грабительских набегов с соседних территорий, обеспечить безопасность торговли и развитие ремёсел. Словом, большая и кропотливая работа.
Тимур остался в истории как противоречивая личность: жестокий и беспощадный завоеватель, талантливый и дальновидный политик, восстановивший свою страну из пепла и заложивший экономические основы на много веков вперёд.
Войдя в центральный зал, мы можем представить себе, как одевались люди в те времена. Это, к примеру, стражники Тимура.
Торжественная женская одежда.
Торжественная мужская одежда.
А вот и макет самой крупной из почти полностью сохранившихся построек времён Тимура – самаркандской мечети Биби-Ханым.
Знаю, что где-то в Шахрисабзе есть макет дворца Аксарай (того самого, от которого остались только два пилона), но отыскать его нам не довелось.
Части керамического водопровода откуда-то из тех времён.
Военный барабан. О да, радиосвязь у военных появилась не так уж и давно, а необходимость передавать информацию на большие расстояния была всегда. В армии Тимура для этой цели использовали такие барабаны.
Оружие тех времён (конечно же, макеты).
А вот и сам Тимур – в том виде, в каком его представил себе современный художник Г. Хайдаров.
На самом деле, о внешности Тимура мы можем судить только косвенно – напомню, что у мусульман-суннитов всегда были большие проблемы с изображением реально существовавших людей. У шиитов-иранцев таких проблем не было, а потому до нас дошёл ряд персидских миниатюр с прижизненными изображениями Тимура, пусть и довольно схематичными. Ещё есть словесные описания от современников и скульптурная реконструкция внешности за авторством антрополога Михаила Герасимова. На эти источники и опираются нынешние художники, изображая Тимура на своих полотнах.
Вообще шахрисабзский музей Тимура интересен главным образом обилием работ современных художников, изображающих различные эпизоды из его жизни.
Сбор дани монголами. И – думаю, что эта работа вполне характеризует тот мир, в котором появился на свет Тимур.
Тимур и Мир Саид Барака. Та самая их легендарная встреча, когда Тимуру было предсказано его будущее и вручены символы власти.
Ещё один легендарный эпизод: встреча в бою Тимура и Тохтамыша.
Напомню эту историю. Когда-то Тимур и Тохтамыш были большими друзьями – Тимур несколько раз спасал ему жизнь и даже помог заполучить власть в Золотой Орде. Но, придя к власти, Тохтамыш решил, что пора отблагодарить могущественного соседа – и разграбил Бухару (такая вот форма благодарности). Узнав об этом, Тимур немедленно вскочил на коня, собрал своё войско и повёл его на Золотую Орду. Он гонял Тохтамыша не только по всей Золотой Орде но и по Ирану и Кавказу, и в какой-то момент его войска очутились на Руси (Елец). «Ага!» – подумал Тимур потирая руки, – «Кажется, где-то тут рядом должна быть Москва». Его войско уже подходило к Москве, но что-то заставило его повернуть назад (тут есть несколько разных версий, что именно произошло: от самых мистических и до вполне реальных – таких, как восстание одного из покорённых им народов). Так или иначе, но до Москвы Тимур не дошёл.
Многое из того, что мы сейчас знаем о Тимуре, сохранилось в истории благодаря многочисленным записям кастильского дипломата и путешественника Руй Гонсалеса де Клавихо, прибывшего в Самарканд в 1404 году во главе посольства.
Будучи наблюдательным и опытным путешественником, Клавихо подробно описал всё увиденное им при дворе Тимура. Теперь его труд, изданный под названием «Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура», является важнейшим источником для историков.
Впрочем, и сам Тимур стремился к установлению дипломатических отношений со многими странами мира. К примеру, здесь изображён эпизод прибытия послов Тимура к ещё совсем молодому королю Франции Карлу VI.
Известно, что Тимур был заядлым шатранджистом.
Шатрандж – это игра, ставшая непосредственным предком современных шахмат.
Ну а в юности Тимур увлекался игрой в човган (предок современного конного поло). В те времена эта игра составляла важную часть обучения будущих воинов кавалерии. Кое-где в неё играют до сих пор, а в Азербайджане даже проводится чемпионат мира.
Принадлежности для игры в човган.
Такие вот детские игрушки, с которых начиналось обучение боевым искусствам будущего воина.
Ещё здесь есть небольшая экспозиция всевозможных археологических находок. К примеру, точно такие же сфероконусы мы видели в Болгаре [DW] (Татарстан). Они столь прочны, что могут пролежать в земле тысячелетия и остаться целыми.
Ну а майолика, по-видимому, с раскопок дворца Аксарай. По крайней мере, очень похожие узоры мы видели там на дне раскопанного хауза.
На самом деле, в городе есть ещё один музей (большое белое здание напротив памятника Тимуру). Но он почему-то оказался закрыт. И я, кстати, подозреваю, что именно там находится тот самый макет портала дворца Аксарай. Ну да ладно, будем довольствоваться фотографиями этого макета, бродящими по интернету.
А вот вам вместо этого руины ещё одной средневековой бани.
Здесь чётко угадывается сквозной канал, идущий через всю баню и заканчивающийся сводом. На часть системы калориферного отопления он не похож. Можно предположить, что сюда был подведён какой-то арык, и что этот самый сквозной канал являлся источником чистой воды.
Тем временем тучи сгущались.
Тимур на фоне гор. На самом деле, горы здесь видны почти со всех сторон, но вчера они были скрыты за пеленой дождя.
Вид с верхней точки частично разобранного амфитеатра.
А в это время на соседнем газоне.
Дальше мы, перекусив в одной из попавшихся нам кафешек, поспешили в сторону вокзала (до него – примерно час пешего хода), чтобы успеть добраться туда перед началом Очень Большого Ливня.
В конце концов ливануло – так уж ливануло. Но, по-счастью, произошло это как раз тогда, когда мы были уже возле вокзала.
На вокзале было совсем пусто: кроме нас – только кассир и дежурный по станции. Хотя, впрочем, ближе к отправлению десяток-другой пассажиров всё же появился.
Афросиаб, дожидающийся времени своего отправления.
Как я уже говорил, Шахрисабз с трёх сторон окружён горами, а потому, чтобы выехать отсюда, поезд описывает довольно большой крюк через Гузар, Карши и Самарканд. Все эти три перегона мы проехали на 160 км/ч, а после Самарканда машинист решил поддать жару и разогнался до 217 км/ч, хотя обычно этот поезд больше двухсот не ездит (всё это отображается на табло в каждом вагоне). В общем итоге до Ташкента мы домчались примерно за четыре с половиной часа.
Вот, собственно, и вся поездка. Тем, кто приедет в Шахрисабз на подольше, могу порекомендовать съездить на раскопки древнего города Наутака (IX век до н.э.). Находится это в 16 километрах к северо-западу от Китаба, между кишлаками Кумиртепа и Эскиджильсув. Там – три объекта: Падаятактепа (остатки цитадели), Узункыр (остатки городской стены) и Сангиртепа (самый древний зороастрийский храм Центральной Азии). Но до всего этого мы не добрались.
Ну и напоследок – ещё немного музыки. В прошлый раз была песня про Шахрисабз, в этот же раз будет про чайхану (из тех же времён и от тех же исполнителей):
Техническая информация:
Описание: Город Шахрисабз - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шахрисабз
Высота над уровнем моря: 631 m
На Яндекс-карте: 66.8342,39.0578
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/417277.html.
Journal information